オルヴィエート散歩・絶壁からの風景

　散歩を続けよう。共和国広場からさらに西に行くと、高台の端にさしかかる。

　古い家並みが連なる歴史を感じさせる通りにさしかかる。

　高台の西北端にはサン・ジョヴェナーレ教会が建っている。１００４年建造というこの町最古の聖堂だ。正面に円形アーチの扉があり、薔薇窓、四角いしっかりした鐘楼など、いかにも時代を感じさせる造りだ。

　ちょうど修復工事中で閉まっていたが、工具の整理に来た職人さんにお願いして、少しだけ中に入れてもらった。

　このように雑然とした内部だったが、奥の壁に描かれたキリスト磔刑図などフレスコ画が残っており、整備されれば素敵な空間になるだろうと思わせる場所だった。

　ここから先は絶壁。教会前の小広場は、城壁の外の風景が一望できるスポットでもある。

　崖の下に広がる家並み。正面の山の向こうは、先に紹介した「ボルセーナの奇蹟」の起きたボルセーナ湖の町がある。

　日が差してきて、田園風景が明るく浮かび上がった。

　清々しい風が吹きわたっている。

　その広場に子供を連れた若い父親がやってきて、私が日本人とわかると東日本大震災と福島原発事故のお見舞いの言葉をかけてくれた。話を聞くと、彼は結婚して今はオルヴィエートに住んでいるが、出身はウクライナだとのこと。「私たちの国もチェルノブイリ事故で不幸な経験をしました。日本も負けずに頑張って」と励まされた。その彼の愛するお嬢ちゃんの写真を１枚撮らせてもらった。

　南側に回ると、花の並ぶ階段を見つけた。

　とっても良い天気になってきた。

　高低差のある魅力的な景色が展開する。

　この辺が最も絶壁具合が分かる場所になっていた。

　街中に戻る途中、満開の桜に出会う。

　ドゥオモに近づいた場所で、脇道に入ったらこんな壁面装飾が施された建物を見つけた。ルネサンス期に流行したスグラフィット装飾という工法で、地の色を塗り込めた後でひっかくようにして絵を描く手法。チェコ・プラハでもお目にかかった。

　北側の小さな公園にはこんな現代的なオブジェが置いてある。

　ようやくドゥオモに戻った。狭い日陰の道路から日の当たる大聖堂を正面から見ると、眩しいほどの神々しさを感じてしまう。視覚効果を十分に計算して造られたのだろう。

オルヴィエート散歩・中心街を歩く

　オルヴィエートの散歩に出かけてみた。

　スタート地点は大聖堂から。ドゥオモ広場はいつも賑やかだ。

　ドゥオモ通りを北に向かう。商店が並ぶこの通りにはベンチも置かれて、居心地の良い場所になっている。

　あらら、こんなところにピノキオの像が。そういえばピノキオはイタリア生まれだったっけ。

　こんな趣のある回廊も。

　街を東西に貫くカヴール通りに入ったら、パパがお嬢ちゃんと路上で遊ぶ風景に遭遇した。

　少し西に行くと、左にあるヴァルヴェリオ・ミケランジェリ小路という、いかにも芸術的な通りを発見した。

　通りの両側に木彫りのいろいろな作品が並んでいる。

　平べったい牛がいるかと思えば・・・

　トロイの木馬風な馬もいた。

　哲学者かと思われる髭の紳士の近くには・・・

　何とも優しそうなおばあちゃんも。

　カヴール通りに戻って、レプブリッカ広場まで行くと、１２角形という珍しい鐘楼を持つ聖アンドレア教会が建っている。１４００年代の柱廊を持つロマネスク・ゴシック様式の教会だ。

　中に入ると、受胎告知の絵が目に入った。この大天使ガブリエルは、普通の若者みたい。

　堂内はかなり暗かったが、ただ一点だけ光の灯った場所があった。それが、この聖母像。上半身部分だけの照明のため顔にスポットライトが当たったようになり、暗闇から聖母が浮かび上がって、一層神々しく見えた。思わず手を合わせてしまった。

　帰りがけ、入口上部にも聖母子像が。とにかくイタリアの教会はマリア様だらけです。

　次回はさらに西に進み、絶壁を眺めてみよう。

大聖堂に偽キリストがいた！ オルヴィエート

　さあ、オルヴィエート大聖堂の中に入ってみよう。両脇に並ぶ太い柱群によって堂内は３つの身廊に分かれている。白黒の横縞が特徴的だ。

　左奥に、イッポリート・スカルツァ作のピエタ像がある。ピエタは彫刻の場合哀しみの聖母マリアと死せるキリストの２人で形成されるのが一般的だが、これは４人の群像形式をとっている。後方に立つのがニコデモ（又はアリマタヤのヨセフ＝２人ともキリストの遺体を引き取って埋葬した人）、マリアの横に寄り添うマグダラのマリア。立体表現だけに４人の造形が複雑に絡み合うことになるが、イッポリートは破たんを見せることなく、悲しみの場面を劇的に完成させている。

　４人の群像によるピエタといえば、フィレンツェ・ドゥオモ付属美術館にあるミケランジェロのピエタが思い起こされる。人の配置こそ違え、雰囲気はかなり似ていると思う。そんなことを考えていたら、聖母マリアとキリストの構図は見覚えのあるものに見えてきた。

　そう、バチカンのサン・ピエトロ大聖堂にあるミケランジェロの最初のピエタ像とそっくり。特にキリストのやせ細った体、腰布、足の垂れ具合など、実に良く似ている。

　角度を変えた像。作者は偉大な先輩ミケランジェロをリスペクトし、また大きな影響を受けていたことが十分連想される。

　中央祭壇には十字架が置かれ、壁面全体にマリアの生涯を描いたフレスコ画が展開されている。

　大聖堂には２つの重要な礼拝堂がある。左奥はコルポラーレ礼拝堂。コルポラーレとは聖体布のこと。「ボルセーナの奇蹟」というエピソードに由来する礼拝堂だ。１２６３年、ここから南西１０キロほど離れたボルセーナという町の教会で、ある司教がミサの最中、聖体の神秘についてふとい互いを抱いたところ、聖体から血が流れ出して包んでいた布を赤く染めたという。

　聖体とはパンのことで、ミサの時このパンがキリストの体、ワインがキリストの血に変わるというもの。こうした出来事を知った法王がその布を祀るための教会建設を命じ、この大聖堂が造られたというエピソードだ。

　まさにこの大聖堂建設の基となる話で、聖体布は中央の聖遺箱に厳重に保管されている。

　また、壁面には聖体の奇蹟の物語が天井に至るまでびっしりと描かれている。右端に少しだけ見えるのは、シエナ派の画家リッポ・メンミ作の「慈悲の聖母」。この礼拝堂の空間も独特の雰囲気に満ちていた。

　そして、最も注目されるのが、右にあるサン・ブリツィオ礼拝堂だ。

　この絵の中央、台座の上に立って説教しているのは、実は偽のキリスト。本当のキリストによく似ているが、後ろで耳打ちする悪魔に操られているのが見える。つまり、キリストの教えを引き継ぎ広めるための本拠地である大聖堂に堂々と偽のキリストがいるという、実に珍しいことが、この教会では起こっているわけだ。

　悪魔の教えなので、人々の心はすさみ、左前では殺人を行う人がいたり、その右横では老人から金を受け取る娼婦がいたりと、荒廃した世界が描かれている。

　この時代、フィレンツェではサヴォナローラが神権政治を行ってメディチ家から実権を奪い、その後には法王から破門されて処刑されるという事件が起きていた。礼拝堂の絵を描いたルカ・シニョレッリは、メディチ家のロレンツォ豪華王の保護を受けており、制作直前に起きたサヴォナローラの事件を念頭に置き、偽キリストにその姿を投影して描いたといわれている。

　この礼拝堂の壁画は最初フラ・アンジェリコが手掛けたが、途中で法王に呼ばれてローマに行ってしまい、中断されていた。その後を引き継いだのがルカ・シニョレッリ。１４９９年頃再開して１５０２年頃に完成させた。その証のためか、絵の一番左端にルカ、その隣にフラの姿を黒服で描いている。

　描いた内容は黙示録から発想を得た世界の終りがテーマ。

　この「地獄」の絵では善人と悪人の選別が行われる場面。人体のねじれや躍動する模様の表現などは後世にも影響を与えた。

こちらは「死者たちの復活」

　「神によって選ばれた者」。色彩も豊かで華やかだ。

　フラ・アンジェリコは３角形の２区画を描いただけでローマに行ってしまったが、その２区画はこの写真上部の部分と思われる。

　入口付近に戻って、左壁面にあるジェンティーレ・ダ・ファブリアーノ作「聖母子」にも注目したい。この絵は１６世紀の修復の際、聖母の右側に修復師が勝手に聖女カテリーナを書き加えてしまった。それが、最近になってようやく削られ、オリジナルの形に戻ったのだという。そういえば、右側にその痕跡がありますね。

こうして内部の主要な美術を見てきたが、壁画もじっくり見ようと思ったら何日もかかってしまいそうだ。一旦教会を離れて、高原の新鮮な空気を吸いに出てみよう。

大聖堂ファザードに描かれた聖母マリアの物語・オルヴィエート

　日の光を浴びたオルヴィエート大聖堂のファザードを詳し目に眺めてみよう。４本の大きな柱群の間にいくつかのモザイク画が描かれている。実はここに聖母マリアの生涯の物語が見事に表現されているのだ。

　向かって右下から始まり、右上、左上、左下、中央下、中央上と言う順序に進行して行く。

　「マリアの両親」

まずは右上の絵から見て行こう。右の女性はアンナ、左の髭の男性はヨアキム。結婚して２０年にもなるのに子供が授からなかった。しかしある日、天使が舞い降りてアンナに受胎を告げる。

　「マリア誕生」

そうして生まれたのがマリアだった。従って、ヨアキムは義理の父ということになってしまうわけだ。

　「マリアの神殿奉献」

画面は左上に移る。両親は３歳になったマリアを神殿につれて行く。マリアは階段を上って神のもとに行き、これから神殿での奉仕の生活が始まる。

　「マリアの結婚」

時は過ぎて、１４歳になったマリア。祭司長が真意を授かって、もう老人と言ってもよいヨセフをマリアの夫に選んだ。この絵では、ヨセフはそれほど老人には見えない。

　「受胎告知」

ある日、大天使ガブリエルがマリアの許に訪れ、受胎を告げる。まだ男性を知らないマリアは動揺するが、「わかりました。私の身も心も神にお任せします」と、受け止める。

　｢キリスト洗礼」

そうしてキリストが生まれた。月日が経ち、キリストはヨハネの所にやってきて、彼の手で洗礼を受ける。その時１羽のハトが天に現れ、天の声が聞こえたという。

　「マリア被昇天」

話はかなり飛んでしまうが、これはもうキリストの死んだ後のこと。キリスト磔刑の後マリアはエルサレムの都のはずれでひっそりと暮らしていたが、ある日大天使ミカエルが現れて、死の時が来たことを伝える。マリアは天使たちに支えられて天に昇った。キリストは自らの力で昇天したが、マリアの場合は被昇天になる。

　「マリア戴冠」

天に昇ったマリアには天の父によって冠が授けられた。この絵がファザード中央の最上部に掲げられている。

　戴冠図の下には薔薇窓と上部に１２使徒、両脇には預言者たちがずらりと並んでいる。

　そして、中央入口には聖母子像が供えられている。このように、大聖堂はまさにマリアの一生をファザード全体を使って表現、マリアに捧げられた教会であることが、一目瞭然だ。

　そんな歴史的な大聖堂の扉に、かなり現代的な彫像が張り付いている。これはイタリアの現代彫刻界の第一人者であるエミリオ・グレコの作品。１９６０年ころに制作、設置された。まるでバレエの一場面のようなツイストする女性像だ。大聖堂は、このような中世と現代がすんなりと溶け合うように共存する空間でもある。

　私が泊まったホテルは、そんな大聖堂を部屋から眺められる絶好のロケーションだった。

　いつでも賑やかな大聖堂前広場を見下ろしながら部屋でくつろげるという、素敵な時間を持つことが出来た。

オルヴィエートの大聖堂 金色に輝くファザード

　今回からオルヴィエートの紹介に入ろう。ウンブリア州の南端、ローマから電車で１時間余りで到着する場所だが、あまり日本ではポピュラーではない町だ。しかし、素晴らしいゴシックの大聖堂があり、美術館にも隠れた名品が所蔵されている。

　この町は切り立った断崖の上にある。これはバスで別の町に行くときに遠くから撮った町の風景。中央の高い建物が横向きの大聖堂だ。街全体がこうした高台の上に載っており、天空の町ともいわれる。

　そのため、鉄道駅に降りるとすぐ目の前にあるもう一つの駅からケーブルカーに乗り換えて、崖の上に上がる必要がある。イタリア語でケーブルカーはＦＵＮＩＣＯＬＡＲＥと言う。

　ケーブルカーは数分間の乗車で丘の上のカヘン広場まで連れて行ってくれる。地図を見ると中心街まではそれほど遠くない。それで歩いて行くことにした。

　藤の花が垂れさがる道を歩き出したが、意外に上り坂が続く。しかも途中でスーツケースの車輪部分が壊れてしまったうえ、道路を１本間違って、結構大変な道のりになってしまった。

　そんなこんなでようやくたどり着いた大聖堂。ちょうど晴れ間がのぞき、ファザードが金色に光り輝いていた。

　この大聖堂は１２９０年に着工され、シエナ出身の建築家ロレンツォ・マイターニらによって最終的には１６００年に完成した。ファザードの形などがシエナの大聖堂にどこか似ていると思ったら、マイターニはシエナの大聖堂建築にかかわっており、その後にこちらの大聖堂建築主任に就任したのだとのこと。

　これがシエナの大聖堂。確かによく似ている。

　しかし、同じゴシック式の大聖堂でも、フランスの大聖堂とはかなり異なった形になっている。これはパリのノートルダム大聖堂。

　こちらはフランス・ランスの大聖堂。フランスのゴシックは重厚で奥行きのあるがっちりした形をしているのに対して、イタリアゴシックは軽快で華麗といった対照的な姿をしていることに気付かされた。

　オルヴィエートのファザードにあるモザイク画は２４金の金箔をガラスに張り付けるというビザンチン工法で制作されている。従ってこんな輝くファザードにお目にかかれる晴れた日の午後が、絶好の見学日和になる。イタリアルネサンスの研究者ブルクハルトはこの大聖堂を「世界で最も偉大で豊かな多色モニュメント」と讃えている。

　中央入口上部にはこのようなレースのように繊細な装飾柱が取り付けられ、聖母子像をアーチ状に取り巻いている。美しいでしょう。

　最下部には２つの扉を挟んで４つの付け柱があるが、そこにはマイターニによる大理石の浮き彫りが施されている。旧約聖書、新約聖書、そして最後の審判の物語が詳細に描かれている。

　我々にもなじみの深いものをピックアップしてみると、これはアダムの肋骨を抜いているところ。

　その肋骨が見る見るうちにイヴになって行く。創世記のエピソード。

　こちらは最も有名な場面。アダムとイヴが禁断のリンゴを手にするところ。

　こちらはカインとアベルの話のようですね。

　これは最後の審判で地獄に落とされた人々のようで。何と表情がバラエティに富んでいることか。

　最後の審判に臨むキリストが中央上部に君臨している。

このように、文字の読めない人たちが多かった中世でも、こうしたものを見ることで宗教上の教えが浸透して行ったのだろう。それにしても、細かい作業を見事に完成させているのに感心してしまう。さらに、まだまだこの大聖堂のファザードは見るべきものが満載だ。

フィレンツェの大聖堂が華麗に変貌する・ドゥオモ７変化

　今回からオルヴィエートの紹介を始めるつもりでしたが、整理がついていないため、急遽１回だけフィレンツェの風景をアップします。フィレンツェのドゥオモ・サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂の姿はいろいろな場面で登場しますので、イタリア好きな方なら見慣れた風景だと思います。でも、今回の写真はちょっと珍しい角度のものです。

　というのは、今回フィレンツェで宿泊したホテル（ホテル　メディチ）はドゥオモからわずか２００ｍという至近距離。しかも６階部分にテラスがあり、ドゥオモのクーポラ、鐘楼、ファザードがほとんど真横から見ることが出来るという絶好のロケーションでした。それで、このロケーションを活用して、一種の定点観測をしてみました。最初の１枚はチェックインしてすぐに撮ったもの。雨模様で空は雲で覆われています。

　市内の散策をしてホテルに戻った夕方。ようやく晴れ間が見えてきました。

　すっかり晴れて夕陽が大聖堂をオレンジに染めています。

　日が沈み、ドゥオモのライトアップが始まりました。

　夜になり、濃い青空を背景に大聖堂の姿が白く浮かび上がっています。

　フィレンツェの夜に君臨する王のように、ドゥオモは輝きを増していました。

　翌朝。朝日の昇るほんの少し前、明るい青空の中でのシルエットもなかなか美しかった。

　次回はオルヴィエートです。

グッビオの教会群 聖アゴスティーノ教会の壁画

　今回の旅は雨が多かったこともあって、雨宿りを兼ねての教会巡りを沢山しました。グッビオの教会で一番興味をひかれたのが聖アゴスティーノ教会です。

　旧市街の東端、ロープウエイ乗り場や白トリュフを食べたレストランの近くにあり、外観は特に特徴もない造りです。

　でも、中に入ると壁面を覆い尽くすかのようにフレスコ画が描かれています。

　オッタヴィアーノ・ネッリとその工房による、聖アゴスティーノの生涯が華やかに展開されているのです。

　聖アゴスティーノは３５４年アフリカのアルジェリアに生まれ、修辞学と哲学を学び、３３歳でキリスト教の洗礼を受けました。以来熱心に布教活動を行い、彼の修道院生活の際に定めた規則は、キリスト教修道会の規範となっているという、キリスト教４大教父に数えられる聖人です。

　この絵は横長ですが、左の部分をアップして見ると

　金色の光が強烈に発散されています。面白い描き方。

　この教会に入った時、地元の人たちが復活祭の行事の準備をしていました。写真を取っていいかどうかを聞いたところ、「プレーゴ」と、声をそろえて答えてくれたうえ、わざわざ祭壇の照明を点灯してくれました。こんな心遣いには本当に感謝です。

　聖フランチェスコ教会は、アッシジのフランチェスコがグッビオにやってきた時に迎え入れた当時の地元有力者の家があった場所に建てられています。巡礼者がアッシジを出発して辿る「フランチェスコの平和の小道」の到着点がこの教会になっています。

　ここにもネッリのフレスコ画があると聞いていたんですが、昼に入った時には気付きませんでした。ところが、夕食の帰り、教会に明かりが付いているので寄ってみると、ミサの最中でその左祭壇の壁がライティングされて壁一杯のフレスコ画があるのがわかりました。

　祭壇にあった優しい聖母子像です。

　ドゥオモは簡素な空間でした。

　この礼拝堂だけが装飾が施され、荘厳な感じ。

　こちらは聖ドメニコ教会。

　ここも大きな建物です。

　たまたまなのですが、キリストを描いた絵画に、外から差し込む日の光が窓の格子をシルエットにしてまるで十字架のような影を落としていました。一瞬神々しい思いになりました。

　さあ、次回はオルヴィエートに行きましょう。

グッビオアラカルト 鳥かごのロープウエイ、ローマ劇場

　今回は、グッビオの町を歩いて出会った物の紹介です。初めは、ホテルの朝食時にほんのちょっとだけ差した朝日。このホテルは昔修道院だった建物で、中庭があり、晴れていればそこから日差しが差し込みます。

　町の西側に紀元前１世紀末に造られたローマ時代の劇場跡があります。半円形の美しい形をしています。

　直径７０ｍの観客席に１万人の観衆を収容できます。夏にはここで劇も上演されるようです。

　遺跡越しにコンソリ宮殿が望めました。

　もう一つの名物がとても“危険な”ロープウエイ。インジーノ山頂上まで４ユーロで往復出来ますが、ご覧のように、乗り物は至って簡素。スキーのリフトというよりは簡易鳥かごです。

　乗り降りの時も停止はしないので、係員の指示に従って飛び乗り、飛び降りをしなければなりません。ある中年女性は降り損なって尻もちを着いていました。

　でも、乗り心地は最高。春風を受けて次第に高度を上げて行くうちに、一瞬鳥になったような気分を味わえます。中島みゆきの「ああ～　人は　昔々　鳥だったのかも知れないね～」という歌詞をくちずさんでいました。

　ちょっと霞んでいますが、山頂付近からは街並みが一望できます。

　この山頂にある聖ウバルド聖堂には、この町の守護聖人である聖ウバルドの遺体が安置されています。その後方のステンドグラスは新しいのでしょうか、青色が鮮やかです。巨大なロウソクを運び上げることで有名なロウソク競争のゴール地点はこの聖堂になります。

　その模様を描いた絵皿が土産物店に飾られてありました。毎年５月１５日が開催日。もうすぐですね。

　私が行った４月上旬には、この町でも桜が咲いていました。

　日本の八重桜のような感じで、ソメイヨシノに比べると花が密集していてこんもりといった感じ。

　近くにはこんな花も咲こうとしていました。これはハナミズキ？撮影中に自転車のおじさんが話しかけてきて、私が日本人とわかると「僕の友人の奥さんが日本人だよ」とうれしそうに話していました。

　「死せるキリストの行進」のために交通整理をしていた女性警官。決まっていますね。





　この町の特産品に一つがトリュフ。思い切って白トリュフのタリアテッレを頼んでみました。オルビエートでは黒トリュフを食べたのですが、その時はテーブルでトリュフをぱらぱらと削ってかけてくれました。ただ、その写真を取り損ねたので、今回は、と思って準備をしていたら、もうパスタの上にかけたものが出てきました。残念。しかも、黒と違って白はパスタと同じ色なので、ちょっとわかりにくいですね。

　ただ、味はしっかり味わいました。やっぱり黒の倍近くの値段がするだけあって、ノーブルな香りがして美味でした。さらに、帰りがけオーナーの奥さん（美人でした）から自家製のホットチョコレートをサービスしてもらいました。

　他にイノシシの肉料理もありました。（食べませんでしたが・・・）

　一方、こんな古い街並みにとてもポップなピンクのバイクが。ミスマッチがなかなかシュール。

　夕方、中心街のガリバルディ通りに突然、若者たちからおじさんたちまでぞろぞろと沢山の市民が集まってきました。でも、何かイベントが始まる様子ではない。不思議に思ってレストランでカメリエーレに聞いてみると、何が不思議なの？といった顔つきで「パッセジャータ」と答えてくれました。

　イタリアでは以前は全国的に夕方などパッセジャータ（散歩）を楽しむ習慣があったとは聞いていましたが、最近はもう廃れつつあると思っていました。でも、この町にはちゃんとその習慣が今でも続いているんですね。ちょっと感激・・・。

　雨模様の夜、濡れた石畳に街灯の明かりが黄金色に映し出されていました。その道を、シアターからの帰りでしょうか、シックな装いの男女が余韻を楽しむように語らいながら歩いて行きます。




　春霞の中に消えて行く二人を見守りながら、幸せなんて身近なところにこそあるのかも、などと思いつつワインを飲み干す夜でした。

ｇｕｂｂｉｏの町の中心コンソリ宮殿と中世の街並み

　この町の中心に位置するのはコンソリ宮殿。高台のシニョーリア広場にある１４世紀の建物で、光の当たる午前中のファザードは晴れやかなイメージがピッタリくる華やかさです。

　その左端にある鐘楼には２５００ｋｇという大鐘が下がっています。その高さは約６０ｍ。

　正面玄関の階段は、半円形の基礎部分に直線を組み合わせたユニークでゴージャスな形をしています。ここを昇る時はちょっぴり心が躍る感じがします。自由都市だった時代には、ここに執政官（コンソリ）の本部が置かれていました。

　今は館内は市立の美術館になっています。壁にはフレスコ画も。

　足が止まったのが、このピエタ像。亡くなったキリストを抱くマリアの像なので非常に悲しい場面なんですが、像のあまりの情けなさに、失礼ながら思わず笑ってしまいました。

　上階に昇ると南に向かって開かれた展望テラスに出ます。

　ここからの眺めは格別。中世の街並みが眼下に広がります。

　毛織物組合のロッジアや聖フランチェスコ教会などが真下に見えます。

　シニョーリア広場の全景はこんな風になっています。

　そのまま町歩きに移りました。１２～１３世紀の城壁に囲まれた中心街は重厚な石の壁で出来ていました。

　道はほとんどが坂道。それだけに、わずかに見える遠景がまた好奇心を刺激します。

　石の大階段は時として若者の休憩場所になったりします。

　石壁の陰影は歴史の襞のよう・・・。

　夜も素晴らしい。死せるキリストの行進のあった夜なので、いつまでも人垣が絶えませんでした。

　麓から見上げるコンソリ宮殿。やはり貫録十分ですね。

坂と丘の町グッビオの夜、そして霧の朝

　グッビオは山岳地帯であるウンブリア州の北端に近いインジーノ山のふもとに開けた古い町。中世のたたずまいが街全体に感じられる静かな丘状都市です。それだけに、行くのはちょっと面倒。私はオルビエートから出発したのですが、同じ丘状都市であるオルビエートのホテルからバスでケーブルカー乗り場へ。ケーブルカーで丘の下の鉄道駅に、そこからフィレンツェ行きの電車に乗りオルテッロ・コルトーナ駅で乗り換え、ペルージャ駅へ。ここからグッビオ行きのバスの発着所であるパルティジャーノ広場に行き、そこからバスでグッビオへと、６回も、乗り物に乗ってようやく到着しました。

　着いたのが夕方。早速町の中心広場・コンソリ宮殿のあるシニョーリア広場に向かいます。ちょうど夕陽が宮殿の背後に沈もうとしていました。

　向かいの市庁舎は光を浴びています。今回の旅はこれから雨の日が続くのですが、この時はまだそれはわからず、夕陽を有難いとも思っていなかった時期です。

　でも今思えば、もう雲は不穏な動きをしていましたね。

　この日の月は１２夜。かなり丸くなってきています。

　夕食を終えて夜の町を散歩。石の街は格別の風情を持っていました。

　それで、白黒バージョンで撮ってみました。

　こうなると、どう見ても現代の町とは思えませんね。不思議な迷宮に迷い込んだ気持ちになりました。

　翌朝、早起きしたのを幸いに、ベッドを抜け出しました。ホテルはバスの発着所でもあるクワランタ・マルティーリ広場のすぐ近くでした。この広場の名前は「４０人の殉教者広場」という意味で、第二次世界大戦中にレジスタンス運動家達４０人がドイツ軍に射殺されたことに由来するのだそうです。

　広場の一角に建つ聖フランチェスコ教会が、夜明け直前の空に映えています。この教会についてはまた後ほど紹介しましょう。

　同広場の北側には１７世紀の回廊があります。毛織物業組合が毛織物を日陰で干すために使っていた場所。リズミカルな柱が印象的。

　そこから急な坂を上ってシニョーリア広場に向かいます（写真はかなり上ったところで撮ったもの）。

　広場に行くためのエレベーターがあるのですが、さすがに早朝は閉まっていました。清掃業者の人に道を聞いて広場に到着。まだ誰もいません。

　ここからの見晴らしを期待してきたのですが、見てみると、このような霧状態。残念！

　東の空が明るくなり始めました。町の紋章でしょうか、このマークは町のあちこちで見かけました。

　でも、他の場所は霧の中。

　宮殿上空にも朝焼け雲がたなびいてきました。

　さらにもう一段高いドゥオモのある場所まで昇ってきました。

　でもやっぱり霧は晴れない。早朝の散歩はこれで切り上げ、ホテルに戻りましょう。