アッシジ

サン・ダミアーノ修道院など

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 朝、小鳥のさえずりと共に目覚める。こんな経験はいつ以来だろうか。サン・フランチェスコによって印象づけられた町。歴史のはざまに取り残された町。それが故にフランチェスコの魂と共に豊かな詩情を保ったまま、今にその息遣いを伝える町となった。

 まだ夜も明けきらぬ薄暗闇から、さえずりが聞こえてくる。優しい、柔らかな歌声だ。フランチェスコの説教をそのまま素直に受け入れて、純なままに命を伝えてきたからなのだろうか。決してまっとうに生きてこなかった人間にも分け隔てなくもたらしてくれた、さわやかな朝の知らせ。希望という名の光が差し込むのを感じる。今日一日を、確かに生きてみよう。そう思える瞬間を持てることの幸せを、かみしめる朝。

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 アッシジ滞在最終日、サン・ルフィーノ広場向かい右側の急階段を上る。この町はどこに行くのにも坂道だらけだ。

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 15分も歩けばロカ・マッジョーレの要塞にたどり着く。ローマ時代に造られ、町の監視所となっていた。旧市街の最高地点だ。

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 ここから見下ろすと東側にサン・フランチェスコ聖堂が見える。小さなおもちゃ箱みたいだ。背後のウンブリア平野の広がりがすがすがしい。

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 街に帰る途中、ジョットの「小鳥に説教するサン・フランチェスコ」の絵を模したものが民家の玄関に飾られていた。

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 街中には至る所にフランチェスコの像があふれている。旧市街の人口は数千人だが、確実にそれを上回る万単位のフランチェスコが存在するのは間違いない。

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 昼前、今度はサン・ダミアーノ修道院に向かう。フランチェスコが1205年神の声を聞いて修行に専念、石を積んで修復を行った場所だ。ひたすら石畳の道を下って行く。

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 春のそよ風がほほをなで、樹木が日差しを浴びてキラキラと輝く。

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 と、突然羊の群れが道に現れ、、、、

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 百頭もの羊が悠々と道を横切って行く。中にはこちらを観察する羊もいた。何とのどかな風景に出会ってしまった。

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 修道院は見るからに質素な建物だった。

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 「本当にそまつな・・・・・でも、若々しい歓喜にあふれた」と須賀敦子が描写した修道院の内部。

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 ミサが終わり、修道士が信者たちと語り合う。日差しが優しい。

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 アッシジの最後は、滞在したホテル近くの交差点の夜景をどうぞ。角に聖母像を飾るとても美しいビューポイントでした。

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サンタ・キアーラ教会など

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 淡いバラ色の縞模様で彩られているサンタ・キアーラ教会。その日の舞台から姿を消す前に、最後の光を振り絞って送ってくる夕日に照らされて、うっとりした表情を見せる。燃えるような陶酔感ではなく、ゆるやかで甘美な温もりで心が包まれるような、幸せな日没だ。

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 アッシジの貴族の娘だったキアーラはフランチェスコの教えに心酔して女子修道院を創設、布教に情熱を注いだ。そのキアーラを祀る教会はサン・フランチェスコ聖堂とちょうど反対の、町の東端に位置する。この地域特産の薄いピンク色の石灰石を使った教会や家々は、須賀敦子のエッセイにもある通り、夕陽の下で光が消える直前のかすかなきらめきを残して一日を締めくくる。

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 そして群青の夜の帳に包まれて行く。

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 翌朝、アッシジに来て初めて朝から晴れた日。キアーラ教会の塔を裏側から見上げた。

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 すっきりと青い空の中、後方にはロカ・マッジョーレの要塞がそびえる。

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 サン・ルフィーノ聖堂は、キアーラ教会から少し坂道を上るとたどり着く。ここがアッシジの守護聖人サン・ルフィーノに捧げられた教会だ。ここに来るまではサン・フランチェスコが守護聖人だとばかり思っていたので、ちょっとびっくり。フランチェスコもキアーラもいずれもこの教会で洗礼を受けた。

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 ルフィーノ聖堂の鐘楼は11世紀に建造された古い歴史を持つ。

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 サン・フランチェスコ聖堂近くにあるサン・ピエトロ教会。ここも簡素なファザードを持つすっきりした形の教会だ。

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 こちらは教会ではないが、町の中心広場・コムーネ広場にあるミネルバ神殿とポポロの塔。この場所で春の祭典カレンディマッジョが開催される。ローマ時代のもので、ここを訪れたゲーテが完全な形で残るこの建物を称賛したという。

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 サンタ・キアーラ広場から鉄道駅方面を見下ろすと、ひと際目立つ教会がある。サンタ・マリア・デリ・アンジェリ教会だ。

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 バスで駅まで行き、そこから5分も歩けばアンジェリ教会に到着する。

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 この教会の最大の特徴は、内部にもう一つの教会を持つこと。サン・フランチェスコの最初の布教の拠点となり、ここで生涯を終えた聖なる場所・ポルツィウンコラ礼拝堂が、すっぽりと中心に収められている。教会は礼拝堂を保存するために建てられたというわけだ。

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 礼拝堂内部はフレスコ画で埋めつくされている。中心にはシモーネ・マルティーニ風な受胎告知の絵があった。

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 中庭のバラ園に出る手前にあったフランチェスコ像。よく見ると彼の持つざるの中にいる白鳩は生きている本物だった。      

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サン・フランチェスコ聖堂2

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 サン・フランチェスコ聖堂は、フランチェスコの死の2年後(1228年)に建設が始まった。清貧を貫いたフランチェスコの思想とは矛盾するような巨大な教会となったが、もし、こうした建物が造られなければジョットの一連の絵画もなかったわけで、そうした点ではプラスだったということになるのかもしれない。夕暮れ時、ライトアップされた聖堂。

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 ジョットが上部聖堂に描いたフランチェスコの生涯の中でも、最も有名な「小鳥への説教」。その精神は現代にまで受け継がれているという。

 須賀敦子さんのアッシジでのエッセイにこんなシーンがあった。「しばらく止んでいた雨が、またぱらつき始めた。案内の修道士が、金魚の水たまりに浮かんでいた2,3枚の葉を取り上げてやりながらつぶやいた。雨だよ。たくさんあたってお楽しみ。彼(修道士)は彼の慕ってやまない師父が800年の昔にうたった歌を何気なく私の前で口ずさんでしまったのだ」

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 この建物も1997年に発生した大地震で壊滅的な被害を受けた。ジョットのフレスコ画も粉々に砕け、修復不可能とさえいわれた。しかし関係者の必死の努力によって見事に復興、復旧に成功し、2005年には世界遺産に登録されている。

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 サン・ピエトロ教会側にある門からアーチ越しに見上げる、聖堂の凛とした姿は、町の人たちの祈りの姿勢をほうふつとさせるものに見えた。

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 朝、聖堂広場越しにアッシジの新市街方面を眺める。正面の山の中腹にはペルージャの街があるが、この朝は雲に覆われていた。

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 広場から見た朝の聖堂は、このようにさわやかだ。

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 階段を上ると、出勤(?)してきた修道士の人を発見。

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 広場のポルティコの端に、こんなモニュメントが取り付けられてあった。

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 中庭はこのような回廊になっており、上部と下部を結ぶ連絡通路として使われていた。

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 順序が逆になってしまったが、ここが下部聖堂への入り口。重厚な造り。

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サン・フランチェスコ聖堂1

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 山肌に、横に細長く暗灰色の石を積み重ねた塊が見えた。アッシジ駅のひとつ前、パスティアの駅に近づいた時突然、その塊が左前方に現れた。そう、あれがアッシジ。何度も写真などで見ていた町だが、こうして唐突に飛び込んだ現実に、しばし理解が追いつかなかった。10キロもの先から、はっきりとその姿を認めることができるとは。

 私の人生の中で初めて親しくなったイタリア人・デルピエロ神父に、かつて聴いたことがあった。「あなたの国で一番好きな場所はどこ?」彼はこう答えた。「アッシジ。その小ささ、その静けさ。そしてかくも清らかなたたずまい。とても好ましくいとおしい町です」。

 ずいぶんと久しく忘れていた神父の言葉が、その地の少し湿った土を踏みしめた時、蘇ってきた。 近づくと野に花。やっと訪れることの出来たフランチェスコのふるさと。

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 緑の庭を隔てて見るサン・フランチェスコ聖堂正面は、意外にも小さくまとまった姿に見える。

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 聖堂は上部と下部に分かれている。下部聖堂から入場しようと坂道を降りると、何やら話しこむ修道士たちの姿が、あちこちにあった。サン・フランチェスコを慕う全世界の修道士がここを訪れるせいだ。

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 車いすで聖堂に到着した老修道士の祈りの光景が、胸を打つ。

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 ほの暗い聖堂内を進むと、地下に通じる階段がある。フランチェスコの遺体が安置されている地下礼拝堂への道だ。

 一人の若い修道士が、フランチェスコの墓の前にひざまずき、一心に祈りを捧げている。時に目をつむり、時に墓を見上げ、そして静かに頭を下げる。その横には老婦人。またその横にはうら若き少女さえも手を合わせる。ひたすら清貧を貫いたフランチェスコの、ゆるぎない信念の足跡が、これほどまでに信者を引き付けるのだろうか。

 下部聖堂空間に戻って、さらに奥に進むと、チマブーエの「聖母と天使と聖フランチェスコ」のフレスコ画が飾られている。右端に慎み深く手を交差させているのが、フランチェスコだ。

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 中庭に出ようとして2階への階段を昇り始めて、ふと左を見ると、きらりと光る反射光に気づいた。よく見ると、聖母がイエスを抱いて見つめる壁画がそこにあった。ちょうど中庭への出口の空間から、夕日がその絵に向かって差しこんでいたのだ。現地時間午後6時30分。ようやく傾いたその太陽の角度が絶妙に、聖堂奥にあるその絵まで届く傾きになったのだ。鮮やかな黄金の背景色に浮かび上がる聖母子。このロレンツェッティの聖母子像が「夕映えの聖母」と呼ばれることが、実感を伴って心に刻みつけられた。

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 そろそろ夕食へ行こうとチェントロへの道に出て後ろを振り返ると、薄雲に隠れながらも夕陽がちょうど聖堂鐘楼の真後ろに降りてきていた。

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 そして正面屋根の真上に。

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 その翌未明、目が覚めてしまい、下部聖堂前の広場に出かけてみた。昼は人で埋まるほどのにぎわいが、さすがにこんな時間では無人の空間に変化する。

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 ポルティコのアーチがリズミカルに連続し、安らかな音楽が聞こえてくるかのように思えた瞬間だった。

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アッシジの祭り カレンディマッジョ6

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 カレンディマッジョの最終回は、祭りで見かけた素敵な女性たちに登場願いましょう。最初はチャーミングな笑顔の少女。

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 花束が似合う女性でした。

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 この娘さんは妹と姉妹で出演していました。

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 自分の地区を応援するのも真剣そのもの。

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 こちらは観客席の知人となにやらディベート中?

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 この赤い衣装の襞の具合が、まるでギリシャ彫刻のように深く刻まれて素晴らしい!

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 こうしたパステルカラーの色合いが、何とも言えず美しかった。

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 行列の参加者だけでなく、裏方さんにもかわいい少女が参加していました。

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 女性ばかりではなく、男性も1枚。いかにもイタリア人らしい陽気な若者も沢山見かけました。

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アッシジの祭り カレンディマッジョ5

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 祭りもいよいよ最終日、この日はソプラ、ソットの両地区が交代で出し物を競演します。最初はソプラ地区。収穫の喜びを演じます。

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 出てきたのは大きなワイン樽。中に酒の神・バッカスが入っていました。

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 次に透き通るような白いヴェールの女性たちが・・・

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 同じく白い衣装の男たちが白い牛を曳いて登場。

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 生きる糧、パンで飾られた車が女性たちを載せて通過します。

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 一方、ソット地区の演技はもっと活発です。大きな赤い布で地面を覆ってしまいます。

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 壇上にもソットの赤い旗を下げ、街の繁栄をうたい上げる踊りが始まりました。

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 赤で埋め尽くされる広場。

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 演技を終えて、みんなで「やったぞー」と歓声を上げています。

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 最終日は夜の部もありました。暗闇の中に太陽と月を表わす火の模様を浮かび上がらせ、その間に水の柱がほとばしります。

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 静寂の中を中世の行列が進みます。

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 火柱が何本も上がり、この辺からフォークロア的な音楽とともに激しい踊りが始まります。

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 広場はもちろん、観客席からもソットの赤いハンカチが振られ、大興奮の渦が広がりました。夜の部は開始時間が午後10時、終了したのは午前1時過ぎでした。この夜は明け方まで祭りの余韻が街を包みこんでいました。

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アッシジの祭り カレンディマッジョ4

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 祭り2日目も後半に入り、いよいよソプラ地区とソット地区の対抗戦が始まります。競技の内容もさることながら、応援の熱さに思わず引きずり込まれました。この熱烈な応援ぶりをご覧ください。

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 対抗戦第一弾はそり引き競走。赤いソット地区が優勢!

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 女性たちは拍手で声援を送る。

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 見事ソット地区がわずかの差でゴールイン。選手たちを地区の住民が駆け寄って取り囲みました。

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 会場左手に陣取ったソット地区の女性たちが喜びを爆発させます。

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 選手の一人に恋人が駆け寄って熱い抱擁!

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 次の競技は綱引き。左端にある柱に綱を引っ掛け、同じ方向から引き合うという変わった方法の競技です。

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 目の前の競技者に必死の声援。

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 今度はソプラ地区が勝利しました。そり引きの雪辱を果たして大喜びのソプラの住民たち。

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 「どうだ!見たか!」と腕を突き出してソット側にアピールするソプラ。

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 最後は弓の競技。これは会場左側の場所で私たちの席からはよく見えませんでしたが、ソット地区が勝利しました。

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 壇上ではソット地区5人(真ん中の長老を挟んで左側)と、ソプラ地区5人(同右側)の計10人の、春の女王候補が競技を真剣に見守ります。というのは、春の女王は弓の競技優勝者が指名することになっているのだそうです。

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 弓で勝利したソットの選手は、当然のごとくソット地区の女性・ヴァレンティナ嬢を女王として指名しました。

 個人的にはソプラ地区のほうに素敵なお嬢さんがいたんだけどねえ。これで、2日目の祭りは終了です。

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アッシジの祭り カレンディマッジョ3

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 祭りは3日間行われます。その2日目。この日はソプラ地区とソット地区の対抗競技も行われ、熱気もどんどんヒートアップしていきます。それに、女性たちの衣装のカラフルなこと・・・・・

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 オープニングの行進では、担架に載せられた眠れる美女が入ってきました。どうしたんだろうか?

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 その疑問は残したまま、次々と中世の衣装の行進が続きます。

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 この女性の衣装の長さをご覧ください!

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 こんな清楚な女性も。

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 と、何やら赤い服の男たちを乗せた車がやってきた。

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 よく見ると、書物を見ながら薬の調合をしているような。そして男たちが先ほどの眠れる美女に薬を飲ませたら・・・

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 美女はやっと眠りから覚め、観衆に喜びのエールを送ります。

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 住民たちが一斉に踊り出しました。喜びの歓喜のダンスです。

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 太鼓のリズムが高らかに会場に響き渡りました。

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 会場上手からは、娘たちの入場です。

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 踊りの輪が会場中心に広がって行きます。

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アッシジの祭り カレンディマッジョ2

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 いよいよ時代行列のスタートです。ソプラ地区によるパレードが始まりました。

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 男性たちの衣装は狩りの時のものでしょうか。

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 少女たちのパステルカラーの衣装が、ようやく晴れた日差しに映えます。

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 こちらは看護師たち?

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 こちらはソット地区の入場。

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 衣装も容貌もとてもエキゾチックな女性がにっこりとほほ笑んで通り過ぎます。

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 行列には何組もの親子が一緒に参加しています。

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 武将たちの行進ですが、表情はみななごやか。

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 こうしたパレードを壇上の音楽隊が優雅なメロディでサポートします。

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 その壇上には、さきほど入場してきた少女たちが座りました。

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 そして、白い布が敷かれた石畳を、もうひとつの布を携えた女性たちが踏みしめて行きます。

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アッシジの祭り  カレンディマッジョ1

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 今回の旅の目的の一つだったアッシジの祭り・カレンディマッジョの様子を紹介しましょう。この祭りは毎年5月の第一木曜日から3日間開催されるアッシジ最大の祭りです。中世の衣装に身を包み、当時の貴族の行列、庶民の生活などを再現すると同時に、町の上部地区と下部地区とが対抗しての競技も展開されます。市民はこのために1年間をかけて準備し、祭りにそのエネルギーを爆発させます。

 アッシジの町はローマとフィレンツェとの間くらいに位置するサン・フランチェスコの町として世界的に知られています。鉄道駅から中心地までは5キロほどの距離があるため、通常はバスを利用しますが、ある日駅からの道のりを途中まで歩いてみました。すると、畑の間から町全体が一望できることがわかりました。その姿はとても優雅なものでした。

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 町はサンフランチェスコ聖堂のある南西側が下部(ソット)地区、サンタ・キアーラ教会のある北東側が上部(ソプラ)地区となり、その中心部にあるコムーネ広場で、祭りが開催されます。私はソット地区のホテルだったので、中心部に向かって歩いて行くと、ソット地区のシンボルである赤い旗が家々に立てられていました。

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 コムーネ広場を過ぎると、今度はソプラ地区。こちらには青旗が翻ります。中央に見える塔は、コムーネ広場のミネルバ神殿隣に建つポポロの塔。

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 さあ、広場で祭りが始まります。最初は太鼓隊がパレード。地面の石畳が濡れているのがわかるでしょう。直前まで雨が降っていたのですが、祭り開始時間になったらピタリと止みました。翌日もそう。これもサン・フランチェスコ様の御かげかも。

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 次はフラッグ隊。この旗を振って行う技は、ヴェネツィアのカーニバルでも見ました。イタリアでは一般的なもののようですね。

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 このフラッグ隊のメンバーはハンサムが多く、女性たちの声援も大きかった。その中の一人。

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 少年も真剣そのもの。

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 一通りの演技を終えた後、一人が路上に横になりました。どうしたのかと思ったら次の人が旗を回転させながら横たわった人を飛び越える。その人はまた横になり…という形で次々に飛び越す幅が大きくなっていきます。

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 この人は12人を飛び越えた。

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 そして最後、13人の仲間を一気に飛び越して、観衆から大きな拍手をもらっていました。

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 正式な祭りは、まだこれから。出番を待つ人たちも、日本のように舞台裏に待機しているわけではなく、みな周囲に集まって見学。ゆる~い雰囲気もなかなかよかった。これらの人たちの登場は、次回のブログでのお楽しみ。

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