ロダン美術館下 決別、カミーユの死

　そしてこの壮絶な作品「分別盛り」が生み出された。ひざまずく女を振り払って立ち去ろうとする男。その男を後ろから両手で抱える老婆。男の顔は苦痛にゆがんでいる。カミーユは心に育んだ狂気の刃とともに、対象を思い切り醜くすることで、自らの精神の安定を保とうとしているようだ。

　この時代の芸術界は、まだ女性には門戸を固く閉ざしていた。官立美術学校のエコール・デ・ボザールさえも女子の入学を認めていなかった。自らの力量をだれも認めてくれないうえに、栄光はすべてロダンのものになってしまう現実への反逆の叫びもまた、この作品に込められていたのではないだろうか。

　この時カミーユ３０歳。歯の抜けた口ややつれきった目元など、まだ５１歳のローズが完全な老婆として描かれているのに対して、５５歳のロダンはそれほどでもない。決別の表明ではあるにしても、愛を捧げ続けた相手を完全に否定しきることまでは出来なかったのではないかとも思えてしまう。

　ならば、ロダンはカミーユをどう描いたのか。唇に両手をあてて、今にも言葉を吐き出そうとするカミーユの胸像。タイトルは「アデュー」（さようなら）。抜け殻のようなうつろな表情は、逆に告別の深い傷を象徴しているのかもしれない。同じ別れの表現にしても、激情の嵐としてブロンズにその炎をぶつけたカミーユと、海の底に沈むような静けさに思いを包んだロダン。世間的には当代随一の彫刻家として名声を博す存在となっていたロダンだが、二人の女性の間でおろおろと揺れ動く生身の男の姿が透けて見える時期だった。

　まだ愛に燃えていた頃のカミーユの輝く表情とは、何と違うことだろうか。

　カミーユはその後、心の病に侵されて病院に強制収容され、その後一度も社会に復帰することなく、１９１４年、南仏アヴィニヨン近郊の精神病院で、７９年の人生を閉じた。激しくも哀しい人生だった。

　一方ロダンは１９１７年１月、７７歳でローズと正式に結婚式を挙げた。ローズが死去する２週間前のことだった。ロダンもまた同じ年の１１月に波瀾に富んだ人生の幕を下ろした。

　その前年に自らの作品を国に寄贈。美術館建設の構想が固まった時に、友人に宛ててこんな手紙をしたためている。「マドモアゼル・カミーユの彫刻が何点か展示されることになれば、うれしく思います」。

　思いやりと取るか未練と取るか。いずれにしてもそうして完成したのが、この美術館だった。

　美術館の庭に出てみよう。ゆったりとした敷地に小さな池があり、ベンチに座って建物を眺めることが出来る。パリの中心部にありながら静かな時間を持てる場所だ。

　地獄の門の一番上に飾られている「三つの影」。三人の人物は実は三人ともアダム。地獄の門が時空を超えた存在であることを証明するものだという。

　池に置かれた彫刻「ウゴリーノ」の向こうにアンヴァリッド」の塔が見渡せる。その地下にはナポレオンが眠っている。

　ロダンのコレクションも陳列されている。ゴッホの「タンギー爺さん」。背景に日本の浮世絵が描かれていることでも、ロダンが浮世絵好きだったことがうかがわれる。

　この美術館は、個人的な関心の強さもあって、非常に印象の強い美術館ですが、そうでなくとも美の世界の奥深さを感じられる空間だと思っています。

ロダン美術館上 カミーユとの愛と葛藤

　パリ７区、地下鉄１３号線のヴァレンヌ駅を降り、地上に出るとすぐにロダン美術館が現れる。ロダンの死から２年後の１９１９年に開館したこの美術館は、パリで最も心魅かれる個人美術館だ。

　まず目を奪われたのは手の作品。斜めに差し込む外光によって複雑な陰影をつけられた２つの手は、まるで祈りを捧げようと組み合わす一人の人間の思いを表出した姿と感じた。

　しかし、よく見ると手の大きさが違う。そして両手とも右手。二人の人間がお互いの右手を組み合わせようとしていることに気付いた。タイトルは「カテドラル」。大聖堂の空間、パリならノートルダム大聖堂だろうか。あの壮大な空間では人間はちっぽけな存在にしか過ぎない。さらにその一部分でしかない片手と片手が組み合わさることで、一つの宇宙をさえ表わしているかのように見えるのは、私だけだろうか。

　窓際に立つ男がいる。「ジャン・デール」。カレーの市民の一人だ。百年戦争時、１３４７年のフランス。港町カレーを包囲したイギリス国王は、市の主要メンバー６人を差し出せば、町の破壊を留保すると提案した。これに応じて６人の男たちが自ら名乗り出た。英雄自己犠牲、死の恐怖、家族を残し、命を捨てる覚悟。決してすっきりと決断したわけではないだろう。苦悩の末にようやく一歩を踏み出したその痕跡を、固く結んだ唇に刻み込んで立ちあがった姿だ。戸外の明るさ、枯れ木の斜線、室内の漆黒の像との対比が、心の奥底に通じるようで美しい。

　この女性像もまた、戸外の風景、頭上のシャンデリア、裸像のシルエットとが三位一体の空間を形成している。張りつめた緊張。

　誰もが知っているこの像。１８８０年、ロダンはフランス政府から「地獄の門」の製作を依頼された。ダンテの神曲から着想を得たこのタイトルの作品は４０年近い歳月を費やしながら未完に終わったが、その中からいくつかの個別の作品をも生み出した。その一つが「考える人」。地獄の門の製作を始めたころ、セーヌ左岸にある彼のアトリエを訪れたうら若き女性がいた。カミーユ・クローデル。当時１９歳。ロダン４３歳のパリだった。

　優れた才能と麗しい容姿とを併せ持ったカミーユに、ロダンは夢中になった。「永遠の青春」はそんな時期に創られた。激しい情熱がぶつかり合う愛の姿。全身全霊をゆだねた女の恍惚感と、みなぎる自信を、振り上げた左手の先まで満たした男の高揚感とが、叫び声となって響き渡るような作品だ。

　同じ室内にカミーユの傑作も並ぶ。「ワルツ」。寄り添う二人。ワルツのスロウなリズムが流れる中、二人だけの世界に浸っているかに見える。でも、女の背は不安におののいているかのようだ。足取りは乱れ、崩れかかる女を、男はかろうじて支えている。この作品の完成は１８９３年。ロダンとカミーユの関係は悪化の一途をたどっていく。ロダンにはローズ・ブーレという内縁の妻がいた。カミーユを愛しながらもローズと別れようとしないロダンに、カミーユはヒステリックな怒りを募らせていた。才能も容姿も若さも。どれをとってもローズに負けるはずのない自分が、どうして彼を独占できないのか。元々自己主張の強い性格だっただけに、行き場のない怒りを抱えたまま苛立ちの時間が過ぎて行った。（二人を描いたフランス映画でカミーユを演じたイザベラ・アジャーニの、怒りの演技が思い起こされる）

クリスマスシーズンのパリ サントシャペル、ノートルダム

　パリ発祥の地・シテ島には２つの見どころがあります。その１つがサント・シャペル。ステンドグラスで出来た建物といってもよいほどの宝石箱のような礼拝堂です。

　最初、入口が分からずにこの建物に入りました。でも全くステンドグラスは見当たらず、何やら悩み深そうな表情の人たちが廊下を歩いていきます。そのうち黒衣を着た人に出会いました。改めて聞いて見ると、ここは最高裁判所。同じ敷地にあるんです。

　やっと入り口を見つけて入った内部は、きらびやかな空間でした。１５の窓がステンドグラスで覆われ、旧約、新約聖書の物語１１３４場面が克明に記されています。

　実は、この礼拝堂はキリストの聖遺物を納めるために造られました。ルイ９世がコンスタンチノープルから買い取ったキリストの荊冠（いばらで作った冠。キリストがローマ兵士にこの冠をかぶせられて鞭打たれたという）を持ち帰った後、１３０８年に完成しました。

　しかし、現実にはその聖遺物はノートルダム大聖堂に納められ、この礼拝堂は「からっぽの宝石箱」になってしまったのです。でも、本来の目的が失われても、器そのものの輝きが人を引き付けることだってあるということを、この礼拝堂が実証しているかのようです。

　このサント・シャぺルの西側、ポンヌフとの間の小さなドーフィンヌ広場の一角に、かつてイヴ・モンタンとシモーヌ・シニョレが暮らしていたそうです。シャンソンの名手は、哀しくも美しいこの礼拝堂のたたずまいをいとおしく思ったからなのでしょうか。

　同じシテ島の東側にノートルダム大聖堂があります。まさにクリスマスということで大きなツリーが正面玄関前に立てられていました。

　高い高い空間の聖堂内で、ミサが行われています。臨時のスクリーンを設置した特別な催しのようです。この場所でナポレオンの戴冠式も行われました。ルーブル美術館にあるあのダヴィッドの「ナポレオンの戴冠式」が有名ですね。

　邪魔をしないように脇をそーっと巡回します。右側の身廊に回り込み、北のバラ窓を見上げました。聖母像を中心に旧約聖書の預言者などが描かれています。

　反対側から南のバラ窓を。北に比べて赤っぽい色のバラ窓です。こちらは世界の終りに現れる黙示録のキリストの周囲に使徒、聖人が集まっています。つまり、北はキリストの最初の出現、南はキリストの最後の出現ということで、この世界の完結を表現しているんだそうです。ただ、遠くからでは描かれた内容が分かりにくいですね。

　周回の途中、祭壇裏ににこんなプレゼビオがありました。これもクリスマスシーズン出ないと見れません。

　シテ島から離れてノートルダム大聖堂を裏側から眺めます。ゴシック建築の特徴である建物の重みを外側から支えるフライングバットレスの構造がよくわかります。これによって高く美しいバラ窓も可能になりました。

　さあ、地下鉄に乗って次の場所へ移動です。こんな世紀末のアールヌーボー様式が５００年も前のゴシック建築の近くにあるというのもパリの魅力です。

クリスマスシーズンのパリ シャンゼリゼ、ルーブル

　シャンゼリゼの通りを歩きます。凱旋門からコンコルド広場まで全長２キロ、幅７００ｍの大通りにあるマロニエやプラタナスの街路樹が、イルミネーションでドレスアップされています。

　１７世紀初め、アンリ４世の王妃マリー・ド・メディシスが女王の散歩道として整備させたのが始まりとか。彼女は名前からもわかるようにフィレンツェのメディチ家の出身。イタリア語読みだとマリア・デ・メディチ、「すなわちメディチ家のマリア」となりますね。ルーブル美術館にあるルーベンスの大作「マリー・ド・メディシスの生涯」は必見です。

　「エリゼ」はギリシャ神話の楽園を意味するそうです。奥に見える凱旋門からは１２本の道路が放射状に広がっており、その形が星のようなことからエトワール広場とも呼ばれます。そんな道路の中で一番有名なのがこのシャンゼリゼ通り。車と人があふれていました。

　雨が降ってきました。歩道が濡れて、街全体がしっとりと潤ったような感覚になります。

　ピカピカに輝くより、こんな雰囲気のほうがパリの夜は似合います。手前のコートの紳士がジャン・ギャバンに見えてくるかも。

　翌日の夕方はルーブル美術館に行きました。その敷地と隣のチュイルリー庭園との境に建つのがカルーゼル凱旋門。１８０５年のナポレオン戦勝を記念して造られたものです。さっきのエトワールの凱旋門より早い建造になります。庭園、コンコルド広場をはさんで、２つの凱旋門は一直線に並んでいます。門の間から見える光の円はコンコルド広場の装飾でしょうか。

　門のてっぺんにある４頭の馬は、実はナポレオンがヴェネツィアのサンマルコ大聖堂の馬を略奪してここに飾っていたことがあります。今はヴェネツィアに返還され、レプリカが飾られています。

　凱旋門自体も、ローマのコロッセオ横にあるコンスタンチヌス帝の凱旋門と同じデザインです。ナポレオンはイタリアにかなりの憧れとコンプレックスを持っていたような気がします。夕暮れになってきましたね。

　ルーブル美術館のナポレオンの中庭と呼ばれる広場にはガラスのピラミッドがそびえ立っています。１９８９年中国系アメリカ人のイオ・ミン・ペイによって建設されたもので、高さ２１ｍ、底辺の長さ３５ｍ。６７３枚の大きなガラスによって構成されています。

　ここから半地下の切符売り場に入って行くことが出来ます。建設当時は賛否両論で大論議を呼んだものでしたが、もうすっかり定着したようですね。ルーブル宮の伝統美とガラスの現代美とのマッチングが面白いコントラストを見せています。

　イオ・ミン・ペイの作品は日本でも見ることが出来ます。滋賀県にあるＭＩＨＯ　ＭＵＳＥＵＭです。ここもガラスをうまく活用した建物でした。

　きょうは夕景・夜景ということでルーブル美術館の中は覗かずに東に移動します。ルーブルからメトロ１号線で３駅目のオテル・ド・ヴィル駅で下車するとパリの市庁舎があります。１８８２年のルネサンス様式の建築です。

外壁には沢山の人物像が飾られ、宮殿のような豪華さ。冬場はこの前の広場がスケートリンクになっており、子供たちが歓声を挙げていました。

クリスマスシーズンのパリ エッフェル塔のイルミネーション

　パリ到着翌日はアレクサンドル３世橋からオルセー美術館、ロダン美術館など美術館巡りをして、夕方にはエッフェル塔、そしてシャンゼリゼのイルミネーションを見るという工程でした。オペラ座近くにホテルを決めたのは、空港からの直行バスがオペラ座脇のスクリーブ通りに着くという利便性と、地下鉄駅が近く市内散策に好都合という理由でした。この日は地下鉄をフル活用した一日でした。

　この時期のパリは午前８時ころにようやく明るくなるという感じ。オペラから地下鉄８号線でアンヴァリッドまで３駅目で降りて地上に出ると、ちょうど日が昇って厚めの雲の間から束の間の太陽が差し込んだところでした。アレクサンドル３世橋の四隅立つ高さ２０ｍの柱のブロンズ像が、パリの茜空にシルエットを浮かび上がらせていました。

　この橋はセーヌ川の橋の中でも最も華麗に彩られた橋として知られます。両端に並ぶ街灯も丸いガラス製で、洒落ています。その列の向こうにはナポレオンが眠るアンヴァリッドのドームがそびえています。

　こんな風に子供や動物、花などの彫刻がバラエティ豊かにちりばめられていました。

　その彫刻群の奥にはエッフェル塔が様々な角度で顔を見せます。この後美術館巡りをしましたが、それは後日に紹介することにして、夕方のエッフェル塔に飛びましょう。

　着いたのが夕方。塔のライトアップが始まります。私はちょうど塔の真下からそのスタートを見ていました。下から見るとまさに鉄骨の塊。こんな形の幾何学模様が黄色に染まって行きます。

　エッフェル塔は１８８９年のパリ万博時に建築家エッフェルによって設計されました。当時は石材による建築物はトリノのモーレ・アントネッリアーナ（ここには映画博物館も入っていました）のように、１６０－１７０ｍが限界だったのですが、これは鉄柱をつなぐリベットを２５０万本使用するという革新的な技術と材料によって、高さ３０１ｍという当時の世界一の高さを実現しました。初めは２０年で解体される予定でしたが、当時発明された無線電信電話のアンテナに活用できるということが分かり、存続が決まりました。１９５７年にはテレビアンテナも設置されて３２４ｍの高さになりました。

　塔の西側にあるシャイヨー宮がセーヌ川を挟んですっきりと見渡せます。そのシャイヨー宮も１９３７年のパリ万博会場として造られた宮殿です。「白鳥が羽根を開いたような」と表現される美しさを誇っています。

　塔は毎正時ごとにイルミネーションがピカピカと点滅します。せいぜい１分間くらいですかねえ。その時にちょうど間に合いました。塔のあちこちについている白い点々がそのイルミネーションです。本来なら塔に昇って街を見下ろすところですが、今回は駆け足旅行。時間がありません。

　シャイヨー宮側に戻って地下鉄９号線でトロカデロからフランクリン・ルーズバルト駅に向かいました。駅を出るともうすぐシャンゼリゼ通り。と、このような光り輝く宮殿にぶつかりました。

　何かの美術館のようですが、もう閉まっていて何の建物かはわかりませんでした。でもとても美しいのでボツにするのはもったいなくて・・・。

　次回はシャンゼリゼからルーブル美術館へ移動します。

クリスマスシーズンのパリ オペラ座周辺

　今の時期はどこに行ってもクリスマス気分の装飾が目につきます。４年前、ちょうどこの季節にパリを歩いた時の写真が見つかったので、ご覧いただきます。オペラ座近くのホテルを予約していたので、到着した夜にここから歩き始めました。

　オペラ座は１９世紀半ば、オスマン知事のパリ大改造計画の一環としてコンペが行われ、当時無名だったシャルル・ガルニエが設計を勝ち取って建設したものです。このオペラ座を起点に大通りがまっすぐにルーブルまで続いています。

　屋根の上に左右２体の黄金の女神像がいます。ネオバロック様式の建物はこの写真でも見られるように外壁の至る所に様々な彫刻が施され、豪華な雰囲気が漂います。

　すぐ横のランセルのビルはオレンジのライティング。クリスマス気分が盛り上がります。でも、パリの師走は、こんなものではありません。

　オペラ座の北西側にあるプランタンデパートは、全館がクリスマスイルミネーションで覆われ、ピカピカに輝いていました。この建物は１８６５年の完成で、オペラ座（１８７５年）より古い歴史的なものです。

　もう一つのデパート・ギャルリー・ラファイエットは、オペラ座からも豪華なイルミネーションが垣間見えます。

　近づいて見ると、こんな風。これでもか、というくらいにテカテカに飾り立てていました。こちらも１８９５年の創業で、１００年以上の歴史を誇ります。この季節は毎年、いくつかのデパートがこうした全館イルミの競演をするようです。でも、この飾りつけは以前東京丸の内でやっていたミレナリオによく似ていますね。

　中に入ってみました。本館大ホール天井にあるガラスと鉄骨のドームはこのデパートの特徴です。

　その天井に届こうかというくらいの大きなクリスマスツリーが飾られていました。それと、巨大な風船も。

　これが、巨大ツリーの全容です。といっても、全体が写っていませんね。それほど大きくて、写すのに苦労しました。

　この写真だとそれほどではありませんが、館内はもとより、周辺の道路もお祭りのような賑わいで、しっかりとクリスマス気分を味わいました。