柱上の変身、聖人たちの２４時ーサン・ピエトロ大聖堂⑤

　ベルニーニの造り上げたサン・ピエトロ広場は巨大な２８４本の柱が４列に並んで楕円形の空間を取り囲んでいる。その列柱の上にはずらりと聖人像が勢ぞろい。これらの聖人像は、朝昼晩と時間の変化に応じて様々な表情を見せてくれる。今回の旅は大聖堂近くに宿泊したことで、ほぼ毎日広場の前を通り、そんな変化を連日楽しむことが出来た。

　夜明け前、ライトアップされた列柱から大聖堂ファザードにかけて聖人たちが列を作る。

　照明の当たった聖パウロの後方には１２使徒たちが控える。

　日の出前、朝焼けの中でまるで「おはよう」と挨拶を交わしているよう。

　聖人たちはとても早起きのように見える。

　すっかり日が昇り、ファザードの使徒たちはオレンジに染まっている。

　彼らもちょっと眩しそう。

　昼前の風景。よく見ると聖人たちの姿は実にバラエティに富んでいる。

　午後になり、太陽は西に傾き始め、広場は日陰になった。

　クーポラから聖人たちの後ろ姿を見る。こうして見るとかなり大きいのがわかる。

　横向き。もともと前だけが見られるように造られているので、後ろ姿は割とおおざっぱ？

　広場から見た列柱と聖人像。カーブが美しい。

　その列柱の端に、クリスマス用に造られたモニュメントが飾られてあった。キリスト誕生を祝うモニュメント。この時期でないとお目にかかれない。

　遅い午後。雲が広がってきた。聖人たちがその雲を見つめる。

　太陽が沈んで行く。ちょうどクーポラの陰に隠れた。彼らは、この日あった出来事を語り合っているかのようだ。

　日が沈み夕焼け雲が空を赤く染める。その雲までドラマチック。

　列を作って、沈んで行った夕陽を見送っている。

　月が昇ってきた。ほのかな月明りの中の聖人たち。間もなくこの日も終わる。明日も争いごとのない一日でありますように・・・。

バルダッキーノ・ベルニーニが構築したバロック空間ーサン・ピエトロ大聖堂③

　大聖堂内部の装飾は、教皇ウルバヌス８世とベルニーニとの関係を抜きにしては語れない。ウルバヌス８世は１６２３年から１６４４年まで教皇の座にあったが、即位したその日にベルニーニを呼び、彼に大聖堂内部の装飾を指示したという。

　その最初の仕事がバルダッキーノの制作だった。この場所は唯一教皇だけがミサを行うことの出来る神聖な祭壇。ベルニーニは１６２７年にこれを完成させた。当時は３０年戦争の影響でブロンズが不足しており、パンテオンの玄関廊の梁を外して調達したこともあったという。

　そうして完成させたのが、この破天荒な天蓋。ねじれねじれて舞い上がる炎のような円柱が、２９ｍの高さまで立ち上る。真上のクーポラから降り注ぐ外光を吸いこんでしいそうなほどの暗さを保ち、大聖堂の中心という存在感を極限まで高めている。

　バルダッキーノというのはバグダッドのことで、バグダッドからもたらされた高級な布地で天蓋を作ったところから生まれた言葉だという。

　ルネサンスの天才ミケランジェロが設計したクーポラから差し込む光に、バロックのスーパースター・ベルニーニの造形が照らし出される。まさに贅を尽くした空間がここにある。

　教皇は、これを手始めに重要な美術企画のほとんどをベルニーニに託して、ローマをバロックの劇場と変貌させて行った。大聖堂広場、ナヴォーナ広場、サンタンジェロ橋など。彼はベルニーニを、もう一人のミケランジェロに育てようとしたのかもしれない。

　バルダッキーノの周囲には巨大な４本の柱があり、それぞれに聖人の像と重要な聖遺物が祀られている。向かって右手前の像は聖ロンギヌス。ベルニーニの作品だ。

　その上部の祭壇には槍の穂がある。ローマの兵士だったロンギヌスは、キリストが息絶えたかどうかを確かめるために、この槍の穂で突いたとされる。

　右奥の像は聖女ヘレナ。アンドレア・ボルジ作。ベルニーニの弟子だ。

　この上にはキリストが架けられた十字架の木片の一部がある。コンスタンティヌス帝の母である聖女ヘレナがエルサレムの地から掘り出して持ち帰ったという。

　左奥は聖女ヴェロニカ。フランチェスコ・モーキ作。モーキはオルヴィエートに行った時、圧倒された迫真の受胎告知像の制作者だ。

　ここには、キリストが十字架を背負いゴルゴダの丘に向かって歩いていた時、顔の汗をぬぐった布がある。そこにはキリストの顔が写ったとされる。ヴェロニカ像の持つ布にはキリストの顔がうっすらと描かれている。

　中世の巡礼者たちは目印としてヴェロニカの布を服や帽子に付けて巡礼しており、大聖堂を訪れる信者たちの１番の目的が、これを拝むことだったという。

　左手前は聖アンデレ。ベルギー出身のフランソワ・デュケノワ作。

　聖アンデレの頭部が納められていたが、１９６４年にパトラスのギリシャ正教会に返還されて、今は空室になっている。

　大聖堂の１番奥、アプス（後陣）には、ペトロの司教座（カテドラ・ペトリ）が置かれている。聖ペトロが使った木製の椅子を玉座に埋め込んである。これもベルニーニ。

　


　その周りを４人の聖人が支えるという形になっている。

　大聖堂を進んでくる信者たちは、手前にそびえるバルダッキーノのねじれた柱を額縁のようにして、この司教座を眺めることになる。

　聖霊を取り囲む天使たちを表わしたグローリアと呼ばれる装飾。その中心にはハトが飛んでいる。

ミケランジェロのピエタ像を“独占”できたーサン・ピエトロ大聖堂②

　ピエタ（アウレリオ・アメンドラ写真集より）

　大聖堂の中に入ると、その大きさに驚かされる。奥行きは１８３ｍ、総面積１万５１６０㎡、身廊の高さ４５．８ｍとけた外れに巨大な建物だ。

　また、クーポラの直径も４２ｍ。ぎっしり入れば６万人を収容できるという。

　聖堂内では、まず入口右側礼拝堂にあるピエタ像に目を奪われる。ミケランジェロが１４９９年に完成、一躍美術界の新ヒーローとして注目を浴びた作品だ。この時若干２４歳。あまりに美しく、あまりにも哀しすぎるピエタの表現は、今でも彫刻の１つの頂点として輝きを放っている。

　ミケランジェロは自らの作品にほとんど署名していないが、この作品だけには聖母の胸元の帯に名前を刻んでいる。

　サン・ピエトロに行くたびにこの像にお参りするのが習慣になっているが、いつも大勢の人たちが周囲を取り囲んでいる。だが、今回は大聖堂開館と同時、午前７時に入場したので、この礼拝堂も無人状態。ピエタ像とじっくりと対面することが出来た。ああ、幸せ！

　ピエタ礼拝堂の入り口付近には聖水盤を持つ２体の天使がいる。天使と言っても、近づくと実際の大人の倍もある大きな顔をしていてびっくり。

　身廊の交差部には「あなたはペテロ。あなたに天国の鍵を授ける」（マタイ伝）という、キリストがペテロに語った言葉が、ラテン語で書かれている。

　交差部手前にあるのが、ここの主である聖ペテロの座像。アルノルフォ・デイ・カンビオの作とされる。イタリア・ゴシック彫刻界の第一人者だ。

　信者たちが彼の足をさすったりキスしたりするために、すっかりすり減ってしまっている。

　家族で記念写真を撮る風景も、聖堂内ではここが一番多いように見受けられる。これが世界中で１番有名なペテロ像。

　内部は３廊式バジリカの形。中央に大きな身廊、両脇に側廊が配置され、バルダッキーノのある部分で縦と横の建築が交差し、その天井がクーポラとなっている。

　晴れた日クーポラから光が降り注ぐ様は、内部が決して明るくないだけに、一層神々しく感じられる。このクーポラはミケランジェロの設計だ。ブラマンテが始めた大聖堂構想を１５４６年にミケランジェロが引き継ぎ、具体化して行った。

　クーポラには縦長の１６の窓が取り付けられ、そこから光が差し込んでくる。

　一般の見学者は、この大空間を見下ろすことは出来ないが、たまたまクリスマスイヴのミサの模様をテレビ中継していて、カメラを通して大聖堂を見下ろす角度の絵を見ることが出来た。

　さすがにイヴのミサは荘厳なものだった。

名実ともに世界最大のカトリック教会ーサン・ピエトロ大聖堂①

　これまでローマ市内の１６の教会を紹介してきたが、肝心のサン・ピエトロ大聖堂が残っている。あまりにも巨大で恐れ多くて手を出せないでいたが、ここを触れずに教会巡りを終えることは出来ない。きわめて断片的になるかもしれないが、このキリスト教世界の中心となる大聖堂を、わかる範囲で見て巡ることにしよう。

　まず正面のファザードから。この教会はそもそも聖ペテロの墓の上に建てられたものだ。聖ペテロはガラリヤ湖の漁師シモンだった。キリストに「ついて来なさい」と言われ。弟アンデレと共にキリストの最初の弟子となり、「岩」の意味を持つペテロと名付けられた。

　「私はこの岩の上に教会を建てる。私はあなたに天の国の鍵を授ける」（マタイ伝）。キリストから天国の鍵を預かり、初代ローマ司教を務めたが、当時はまだキリスト教は邪教扱いされており、ネロ皇帝時代に迫害を受けて殉教した。

　


　そのペテロの墓の上に、３２４年、コンスタンティヌス帝によって聖堂建設が始まった。今の大聖堂の前身で、現在の建物は１６～１７世紀にかけて再建されたものだ。

　時の教皇ユリウス２世が新大聖堂建設を構想し、ブラマンテが引き受けて１５０６年４月礎石が置かれた。ただ、彼は１５１４年に死去、莫大な資金も滞るなど紆余曲折を経たが、１５４６年、当時７１歳のミケランジェロに工事が任された。

　ミケランジェロによって、迷走していた工事がようやく軌道に乗り、進展することになる。とはいってもミケランジェロも１５６４年に死去、最終的に完成したのは１６２６年のことだった。

　ドームの高さは１３６．６ｍ、フィレンツェのドゥオモの１０７ｍ、ミラノ大聖堂の尖塔の高さ１０８ｍなどをも凌ぐ世界最大の教会だ。

　ファザードの真ん中の高さに９つのバルコニーが並んでいる。

　　　その真ん中のバルコニーは特別な行事の時に使われる。

　昨年暮れのクリスマスでは、先ごろ引退したベネディクト１６世がここでクリスマスメッセージを読み上げた。

　屋上部分にはキリストと１２使徒の像が並ぶ。

　実は両脇に鐘塔を加えようとしたが、地盤の悪さで建設途中に亀裂が入るアクシデントが発生、結局鐘塔は断念して代わりに今は時計台になっている。

　玄関入口にはブロンズ製の５つの大扉が並んでいる。中央の大扉は１４４５年、アントニオ・アヴェッリーノ（通称フィラーテ）作。６つのパネルにキリスト、マリア、聖ペテロ、聖パウロなどが描かれている。

　これは聖ペテロがキリストから鍵を授かる場面。

　そのペテロが逆さ十字架に架けられて殉教する場面。

　一番右の扉は聖なる扉と言われ、２５年に１回の聖年の時だけに開かれる。私は２０００年にここを通って大聖堂に入ったことがある。

　入口で警護に当たっているのはスイス衛兵。現在約１００人の衛兵がバチカン市国を守っている。衛兵になるには、スイス国籍を持つカトリック教徒で、１９～３０歳までの未婚者、身長１７４ｃｍ以上などの条件があるという。イタリアの支配を巡ってフランスと争っていたイタリア戦争時に、ユリウス２世がスイス兵を雇ったのが始まりだとのことだ。

専制教皇と激情の芸術家が残したものーサン・ピエトロ・イン・ヴィンコリ教会

　１５０５年、フィレンツェであのダヴィデ像を完成したばかり、３０歳のミケランジェロの許へ、時の教皇ユリウス２世から仕事の依頼が届けられた。その内容は、古代ローマ時代に匹敵するほどの大規模な教皇自身のための廟墓制作。構想では、長さ９ｍ幅６ｍ４０体の彫刻を組み合わせ、中心にモーゼ像を配置するという大規模なものだった。

　もともと絵画より彫刻こそが自らの本分と考えていたミケランジェロは大いに心を動かされ、早速準備を始めた。

　しかし、わずか３年後の１５０８年、ユリウス２世はサン・ピエトロ大聖堂の再建に気持ちが移ってしまい、今度はミケランジェロに大聖堂内システィーナ礼拝堂の天井画制作を命じる。芸術に理解を示し、ミケランジェロの才能を高く評価する教皇だったが、同時に絶対の服従を要求する専制教皇でもあった。

　一方、ミケランジェロも教皇の芸術観に共感していたものの、その強引さには辟易する。もちろんミケランジェロ自身も激情的な性格の持ち主で妥協嫌い。激しい性格の２人だったが、やはり教皇の権力には抗しがたく、ミケランジェロは天井画制作に従事することになる。

　不本意の仕事とはいえ芸術に妥協しないミケランジェロは、５人の助手を全員クビにしてたった一人であの壮大な天井画制作に取り組む。一方教皇は毎日のように制作現場に足を運び、ミケランジェロを叱り、脅し、慰め、励ました。

　結局４年半の歳月をかけて１５１２年、あの壮麗な礼拝堂天井画が完成したが、それからわずか４カ月後にユリウス２世はこの世を去った。

　ミケランジェロはその後も廟墓制作に執念を燃やす。だが、後の教皇たちは熱意を示さず、結局小規模な廟墓が造られただけになってしまった。その廟墓のあるのが、ここサン・ピエトロ・イン・ヴィンコリ教会だ。

　ミケランジェロが制作したのは、下段中央のモーゼ像と左右に立つ２体の寓意像だけ。ただ、パリ・ルーブル美術館の「奴隷像」、フィレンツェ・アカデミア美術館の未完の「奴隷像」ヴェッキオ宮殿の「勝利像」などはどれもこの廟墓のために手掛けたものだった。

　モーゼ像は高さ２・３５ｍ、右手に十戒（律法）の刻まれた２枚の石板を持ち、左手前をにらんでいる。

　眼光鋭し！というのはこんな目を言うのだろう。イスラエルの民を約束の地に導くという使命を果たすべく強い意志が発散している。この迫力、威厳はミケランジェロの執念をも思わせる凄さだ。

　左の像は「ラケル」。瞑想的生の象徴像。

　右は「レア」。こちらは活動的生の象徴。あまり活動的には見えないのだけれど・・・。

　頭には２本の角が生えている。これは聖書の誤訳とされている。シナイ山を下りてきたモーゼの顔が「光り輝いていた」という表現の「ｃｏｒｎｕｔａｍ」という単語は「角の生えた」という意味もあったことから、誤って訳されたということらしい。

　ヴィンコリ教会創建の趣旨は、聖ペテロがエルサレムで牢に繋がれていた時の鎖（ヴィンコリ）を祀るために５世紀に建てられたもの。鎖はもう１本、ローマの牢獄で繋がれていたものもあり、２本をまとめて１本にしたという。祭壇の下の金色のガラス箱に入れられてあった。

　主祭壇の後陣壁面にはびっしりと絵が描かれている。１６世紀フィレンツェの画家ヤーコボ・コッピ（通称イル・メリオ）の作品だ。

　目の高さにある３枚の絵は、向かって左から「牢獄から解放されるぺテロ」

　「聖ユウェナリスから聖遺物の鎖をもらう皇女エヴドチア」

　「（その娘の）エウドッシアから教皇に鎖が渡される」

つまり、ここに祀られた聖なる鎖がどのようにしてローマの教会に渡ったかを、絵で見せているというわけだ。

この教会はいつも大勢の信者たちで賑わっている。有名なモーゼ像があるのと、コロッセオからも近いため行きやすいこともあるのだろう。
　

２つの異色の教会ーアンジェリ教会、クワトロ・フォンターネ教会

　今回は、ミケランジェロとボッローミニという２人の芸術家にゆかりの異色の教会を紹介しよう。

　前回の共和国広場に面して、不思議な外観の教会がある。サンタ・マリア・デリ・アンジェリ教会。一見すると昔の遺跡か廃墟。だが、これはわざわざこうした形にミケランジェロが設計したものだ。

　前回も触れたが、ここは４世紀、ディオクレティアヌス帝が造った大浴場跡。ミケランジェロはピオ４世の依頼でここに教会建築を任されたが、彼は古代遺跡に敬意を払って浴場跡の壁面をそのまま活用したファザードを設計した。天才の発想は実に柔軟だったことが良くわかる。ただ、教会建築は一時中断、その間にミケランジェロは死亡し、完成は１８世紀まで持ち越された。

　入口には彫刻像が壁に張り付いたように取り付けてある。

　不思議な立体感を演出している。

　中は広大なスペース。浴場のスケールがそのままここでも生かされている。

　入口近くにまるで双子のような２体の聖人像があった。

　そう古いものではないようだが、素朴な中にも厳粛な清らかさを感じさせる。

　どの角度から見ても素晴らしく神々しい姿。すっかり見とれてしまった。

　一方で、全く現代的な「包帯をした顔」も。

　アンジェリ教会から３００ｍほどの所に、もう１つ変わった教会がある。サン・カルロ・アッレ・クワトロ・フォンターネ教会。ベルニーニがローマバロックの代表者として君臨していた時代、ついにトップに立てずに悲劇的な最後を遂げた建築家がいた。フランチェスコ・ボッローミニ。彼の残した珠玉の建築がこの教会だ。その天井の美しさをご覧あれ。

　この教会はとても小さい。面積はベルニーニが傑作を残したサン・ピエトロ大聖堂のクーポラを支える柱と柱の一間分しかないという。だが、張りつめた美しさを今も保ち、ローマっ子たちはここを愛情を込めて「サン・カリーノ」（可愛い）と呼んでいる。「サン・ピエトロの美しさは、その大きさにあるが、サン・カリーノの美しさは、その小ささにある」。

　最も特徴的なのが、クーポラ。６角形と８角形、十字を組み合わせた模様や、大きな楕円の中に小さな楕円が混じり、複雑に組み合わさった形が独特の雰囲気を醸し出す。白を基調にすっきりと洗練された美しさが頭上に広がる。

　その中心にあるハトは聖霊を表わすと共に天国を象徴している。

　祭壇の上部の半円にも独特の模様が施されている。

　さまざまな形が中央の天窓に近づくにつれて小さくなり、全体として天に舞いあがる効果を発揮しているようだ。

　そんな独創的な建築を生みだしたボッローミニは極めてエキセントリックな性格だった。うつ病を患っていたといわれ、床に剣を立てそこにダイビングして自殺したという衝撃的な最後を遂げている。天才と狂気は紙一重というけれど・・・。

素晴らしい聖母子のレリーフに出会ったーサン・ジョヴァンニ・イン・ラテラーノ教会

　とてもよく晴れた日の朝、ラテラーノ教会に向かった。地下鉄Ａ線のサン・ジョヴァンニ駅を下りて地上に出ると、澄み切った青空に白い教会のファザードが輝いていた。

　正面屋上には１３体の像がずらりと並んでいる。中央の一段と高くなった人がキリスト。両脇に１２使徒が控えている。１７３５年、アレッサンドロ・ガリレイの作だ。

　扉口には青銅のレリーフがあった。十字架のキリストと聖母子の姿だろうか。ということは、キリストの誕生と死とを同じ場所に再現したレリーフということになる。

　アップしてみよう。我が子を見つめる母と、見上げる子。情感にあふれた姿が崇高で素晴らしい。キリストの足がピカピカに光っていた。この足を触ると良いことがあるのだろうか。

　そのすぐ近くで祈りを捧げる僧の姿もあった。

　中に入ってみた。大きな教会だ。床の模様も豪華。丸と四角を組み合わせた構図が一杯に広がる。そういえばパンテオンの床も似たような形だった。

　天井は、半円球の上部にキリストを囲んで９人の天使が飛んでいる。その下にエルサレムの街が描かれ、中央にはハトの停まった十字架。一瞬これはエッフェル塔かと思った。その左には聖母マリア、聖ペテロ、聖パウロ。右側には洗礼者ヨハネ、使徒ヨハネ、聖アンデレが並んでいる。

　この教会を特別なものにしている最大のものは、この法王専用祭壇。１３６７年、ジョヴアンニ・デイ・ステファノ作。この場所でお祈りが出来るのは法王だけということだ。サン・ピエトロ大聖堂だと、あのベルニーニ作のバルダッキーニの祭壇に当たる。中央のフレスコ画は４面に３枚ずつ計１２枚描かれている。

　この中には聖ペテロと聖パウロの像がある。それぞれの像の頭の中にこの２大聖人の頭がい骨が納められているという。

　教会に入ったのが早かったので、斜め上から朝日が差し込んでいた。その光がちょうど身廊に並んだ聖人像に当たって、像を浮かび上がらせる効果をもたらしていた。

　この教会は、４世紀コンスタンティヌス帝がキリスト教を公認した時、時の法王にラテラーノ一族の土地を与えて聖堂建設を指示したのが始まり。つまり、キリスト教世界最古の聖堂ということになる。“全世界の母なる教会”なのだ。以来ローマ法王庁が南フランスのアヴィニヨンに移る１３０９年まで、ここが法王の住む教会だった。しかし、アヴィニヨンに移ってからは火事に遭ったりして荒れてしまい、法王庁がローマに戻るときには、サン・ピエトロに司教座が移ってしまった。

　そうして荒廃したこの教会をイノケンティウス１０世が修復を決定、１６４６年ボッロミーニに工事を任せた。ボッロミーニは昔の形を極力残しながらも身廊の列柱を配し、その間に巨大な１２使徒の像を並べるというデザインでバロックの空間を創り上げた。その像たちが朝日を浴びて強烈にアピールしているようだった。

　この像は剣を持っており、聖パウロ。

　書物を広げた聖人は多分聖ヨハネ。

　日陰になっていたが、欠かすことの出来ないのが、カギを持った聖ペテロ。

　ドームの丸天井に向かって突き出す十字架。

　この建物のある土地はイタリアではなく、バチカン市国の領地となっている。バチカン市国の独立と領地の確定を決めたラテラーノ条約は、この場所で締結された。

　ただ、条約の相手はファシスト党首ムッソリーニ。これによってファシズムの非人道性を教会が黙認する結果となり、世界中から非難された歴史がある。

　教会と広場を挟んで向かい側に「聖なる階段（スカラ・サンタ）」がある。キリストが裁判の日にこの２８段の階段を上って死刑判決を受けた、エルサレムのピラト宮殿の階段を移設したといわれている。大勢の信者たちがひざまずいて階段を上っていた。あまりにも恐れ多い光景なので、非信者の私は階段下で黙礼するだけでここを後にした。

史上初めて聖母マリアに捧げられた教会ーサンタ・マリア・イン・トラステヴェレ教会

　ローマ帝国が初めてキリスト教を公認したのは３１３年の「ミラノ勅令」だったが、法王ユリウス１世は、それに基づいて帝国で初めて聖母マリアに捧げる教会の建設に当たった。それがこのＳ・Ｍ・イン・トラステヴェレ教会だった。サンタ・マリアと名のつく教会は無数にあるが、そのすべての始まりの教会がここだった。

　それ以来異民族の侵略などで教会は一時荒れ果てたが、イノケンティウス２世が１２世紀に再建、外に高さ２０ｍの鐘楼が建てられ、ほぼ今の姿になった。

　ファザードには、中央に玉座の聖母子がおり、左右にランプを奉献する聖女たちが５人ずつ、計１０人描かれている。この聖母は幼子キリストにおっぱいを挙げている姿でとても珍しい。まさに“授乳の聖母”とも呼ばれる。中世までは割と一般的にそんな図が描かれていたという。教会正面の絵は、その教会が誰に捧げられているかを示すもので、ここが聖母に捧げられていることが表わされている。聖女たちの下部分には椰子の木もあって、面白いデザインだ。

　中に入ってみよう。たまたまこの日は特別のミサのためにテレビの中継が予定されており、ライティングされていたので、身廊全体が明るくなっていた。

　お蔭で天井付近の絵画までバッチリ見渡すことが出来た。

　後陣のモザイクが見事だ。最上段を見ると、雲の中から「神の手」が差しだされている。これは祝福の手。なぜなら手の下には聖母の戴冠が描かれているから。冠を頂いた聖母マリアが息子のキリストと一緒に１つの椅子に座るという何ともほほえましい光景だ。まるで記念写真！！

　キリストの持つ書物には「来たれ我が選ばれし御方よ。我汝を玉座に就かせん」という文字が。キリストの右脇は聖ペテロ、左脇はこの教会再建に尽力したイノケンティウス２世。

　さらにその下には羊の群れが並んでいる。これはキリストと１２使徒を象徴する１２匹のひつじだ。

　さらにその下にはピエトロ・カヴァリーニ作の「聖母マリアの生涯」の名場面がモザイク画で描かれる。これは「マリアの誕生」。

　これは「キリスト誕生」。

　「東方３博士の礼拝」。

　「神殿奉献」といった具合だ。１２９１年の作品。この時代はまだ平面的、装飾的な描き方が主流だったが、この絵には奥行きや動きのある人物表現がみられる。次の時代への方向性を与える革新的な絵だったとも言えそうだ。

　さらに下段にはルネサンスを思わせるあでやかな女性たちの姿がある。これは誰の作品なのだろうか。

　作者を特定できなかったが、個人的には好きな絵だ。

　この絵は女性たちの後方で何やら大規模な会議が行われている。どんな重大な会議だったのだろうか。

　これは天井画だが、タッチは前の絵とよく似ている。

　中央天井の八角形の枠の中には、ドメニキーノによる「聖母被昇天」があった。この天井もまた豪華だ。

　もう１つの天井にあった「聖母被昇天」。こちらは木で作られているという実に珍しい作品だ。周りの天使たちはみな金ぴか！

　建築資材は、カラカラ浴場のものを流用したりしているという。古代ローマ時代の建物から材料を転用することはしばしばだったようで、コロッセオや各種神殿の資材などはあちこちの建築で見ることが出来る。

　トラステヴェレという、名の通りテヴェレ川を渡った西側の地区にあり、メインの通りからは外れているが、なかなか見どころたっぷりの教会だった。

無名の教会での意外な発見ーサン・ロッコ教会、アラ・パチス・・

　今回はほとんどどのガイドブックにも掲載されていない教会を紹介しよう。私の宿泊していたホテル（バチカン市国側）からスペイン広場側に行くためにはカヴール橋を渡る。その端のたもとにあった教会に何となく入ってみた。全く期待もしていなかったのだが、内部の絵画群に圧倒された。その教会名はサン・ロッコ教会。

　入って中央奥の祭壇。通常はこの位置に聖母子のイコンのような小さな絵があったりするのだが、ここは大きな絵画が１枚ずつ三方を占めていた。

　中心にあったのがこの絵。テーマが何かは不明だが、堂々とした絵。特にライオンの存在が目を引く。

　右礼拝堂は、東方三博士の礼拝だろうか。聖母子に拝謁する人たちがおり、その上空には天使が舞っている。キリストの誕生を喜ぶ、暖色の目立つ絵だ。

　対して左礼拝堂にあったのはキリスト磔刑。十字架につながれたキリストを中心にして嘆き悲しむ人たちのリアルな表情が広がる。青の寒色系の色が要所に配置されている。救世主の誕生と死という劇的で対照的なシーンを両サイドに配置した構成となっている。

　教会全体を俯瞰する。暖かく包まれるような空間で、とても居心地が良い。そんな見知らぬ空間で意外で新たな発見が出来る。それがローマの奥深さなのだろう。

　外に出ると、テヴェレ川の土手の向こうに夕陽が沈むところだった。

　家路を急ぐ人の姿もときたまあったが、

　通り過ぎた後の風景は、まるで遠い田舎町のたそがれのように荒涼としたシーンがあった。ここはローマの中心部だというのに。

　実はその川沿いにアラ・パチスという記念祭壇がある。アウグストゥス帝を讃えて紀元前９年に建造された「平和の祭壇」。長い修復を終えて今はガラスの建物の中に入っており、外からでも垣間見ることが出来る。

　アウグストゥス帝一族の群像がレリーフとなって並んでいる。これが紀元前のものとはとても思えない。素晴らしい。

　散歩の帰り道、サン・ピエトロ大聖堂へ行くコンチリアツィオーネ通り右手にあった小さな教会に入ってみた。サンタ・マリア・イン・トラスポンティナ教会。主祭壇の聖人像がなかなかの存在感を出していた。

　それにも増して、入口近くにあった黄金の装飾に囲まれた聖母子像が圧倒的。これも寄り道のお蔭で見ることが出来た。

ミケランジェロとフラ・アンジェリコが隣同士にーサンタマリア・ソプラ・ミネルバ教会

　しばらくぶりにローマの教会巡りに戻ろう。パンテオンのすぐ近くにサンタマリア・ソプラ・ミネルバ教会がある。「ソプラ」とはイタリア語で「～の上に」といった意味。どういうことかと思ったら、この地には昔、カエサルのライバルだったポンペイウスが建設したミネルバ神殿があり、その遺跡の上にこの教会が建ったために、こんな名前になったという。

　１３世紀に着手し、１５世紀にはほぼ完成した。

　教会前の小さな広場に珍しい像がある。象がエジプトのオベリスクを背負って立っている。１６６７年、ベルニーニのアイデアに基づいて弟子が制作した。

　正面に回ってよく見ると、結構可愛らしい。そのせいか、愛称は「ひよこ」だそうだ。

　中に入ろう。一番の注目はミケランジェロ。内陣の左奥に十字架を持つ復活のキリストがある。薄暗い堂内だが、大理石の姿はやはり独特の光を発している。さすが！

　腰の部分の覆いは後年の権力者が付けさせたもの。かえって見苦しい感じだ。

　あちこちの角度から眺めようと場所を移動していたら、後方の礼拝堂に足を踏み入れてしまった。

　そこで見つけたのは、何とフラ・アンジェリコのお墓。あれまあ、フィレンツェ・サンマルコ教会の「受胎告知」など数々の名作を残したアンジェリコとは。彼は以前紹介したようにオルヴィエート大聖堂の絵を描くためにオルヴィエートに滞在中、ローマ教皇に命じられてローマに移った。その後ニコラウス５世の礼拝堂の絵画などを制作していたが、１４５５年に亡くなり、この教会に埋葬されていたのだ。こんな形で巡り合うとは思わなかった。

　この教会の天井は青い彩色がなされて夜空を見上げるような錯角に陥る。聖人たちも浮かんでいるよう。

　主祭壇の下には聖カテリーナの遺骨が祀られている。教皇庁がフランスのアヴィニヨンに移されていた時期、ローマに戻すよう尽力した聖女。シエナの出身だ。彼女は１３８０年にこの近くの修道院で死去、聖女に列せられイタリア全体の守護聖人となっている。イタリアは各都市に守護聖人がいるが、国の守護聖人はカテリーナと聖フランチェスコの２人だ。ちなみに日本の守護聖人は聖フランチェスコ・ザビエル。

　翼廊の右奥、カラファ礼拝堂もすごい。フィリピーノ・リッピのフレスコ画でびっしりと埋め尽くされている。テーマは「聖トマス・アクイナスの勝利」。左上方の聖母被昇天部分は、飛び回る天使たちの自由な姿が伸びやかだ。

　その下の部分をアップして見よう。おなじみ「受胎告知」。でもちょっと変わっている。せっかく天使がマリアの妊娠を告げる重要なシーンなのに、横の２人の男性は一体だれ？調べてみると、聖トマス・アクイナスがこの礼拝堂のスポンサーであるカラファ枢機卿を紹介しているとことという。いくらスポンサーが大切でも、こんな時に紹介しなくとも・・・。

　もう１つ「受胎告知」の絵があった。これはアントニアッツォ・ロマーノ作。こちらの絵にも天使とマリアの間に子供たちがいたりする。この教会が貧しい少女たちに持参金を与える施策を実施していたところから、マリアが少女たちに施しをする場面を付けくわえているようだ。そこまでスポンサーに気を使わなくともねえ。

　左側廊にはペルジーノのキリスト像。これはテンペラで描かれている。

　美しいステンドグラスもあった。

　一方こんな「玉座の聖母子」もある。

　こちらも聖母子像。沢山のロウソクに囲まれていた。

　この教会の付属修道院には、かつて異端審問所があり、あのガリレオ・ガリレイがそこで裁判にかけられた。ガリレオは審判に屈したものの「それでも地球は回っている」と信念は曲げなかったという。あの有名なエピソードの舞台が、まさにこの地だった。

　聖カテリーナ、ミケランジェロ、フラ・アンジェリコ、ガリレオ・・・。この教会は歴史を彩った幾多の有名人の足跡が残された教会であることを、改めて思い知った日だった。